男士若能穿上剪裁合身、有品味又好看的襯衫，真是件幸福的事。
但今天許多男士都穿著庸俗、廉價、不合身的襯衫，甚至一輩子都穿同一種形式的襯衫。我認為原因是男性的膽小、懶惰──膽小是不敢與眾不同、怕被批評虛榮，懶惰是只穿白色及藍色襯衫搭配西服。
這些男士不僅拿一成不變毀了自己，還放棄了造就品味的最有用工具，因為襯衫的類型、花色比西服多太多，而且又比西服便宜，很容易就讓衣櫃裡多幾件好看而有型的襯衫。
丹迪型男的西裝可能不用多，但應該有許多類型和花色都不同的襯衫來搭配，並凸顯數量有限的西服。 襯衫因為離臉孔最近，因此襯衫領是最容易成為視覺焦點的服飾，也是西服師傅大顯身手的地方。
五種襯衫基本領，依臉型挑選最恰當
襯衫領有五種基本型：領尖釘有紐扣的扣領、飾耳領（也稱溫莎領）、圓領、方領及尖領襯衫。每種領子都很好看，但不見得每個男人都適合穿，決定因素在穿者的臉型。
男裝時尚作家亞倫法拉澤（Flusser）就曾寫道：「把你的臉想成一幅畫，襯衫領就是畫框。」也就是說，小窄領讓大臉看來像一顆保齡球；寬領則讓窄臉看來像顆高爾夫球；長脖子穿上低領襯衫看來像鸛鳥；短脖子穿上高領襯衫，脖子就不見了。成衣襯衫領型選擇不多，訂製襯衫則根據臉型剪裁襯衫領。
妙用襯衫領，可調整西裝的正式度
襯衫領也決定一件襯衫的正式度。
不正式的襯衫可以讓最正式的西服看來變得較不正式，相反的，正式的襯衫領也可以提升不太正式西服的品級。身為一名型男需就適合他臉型，各自採購幾件正式和非正式領形，以備不同場合交替穿搭。
釦領（button down）
先從最不正式的說起。領尖釘有紐扣的釦領（button down）是最不正式，也是唯一可不打領帶穿的襯衫領。最高級的釦領，領尖長到可以在扣上之後形成「豎領」，即使敞開襯衫頂釦也不會塌下來。
義大利美男子最喜歡敞開頂釦穿這種襯衫，看來休閒又有些邋遢，但也增加了頹廢的美感。 事實上，這種領子是英國馬球衫轉變來的，因討厭被風翻吹起襯衫領打在臉上，玩英式馬球的紳士就設計了這種帶釦的領子，後來在美國也大肆流行起來，再透過布魯克斯兄弟男裝連鎖店（Brooks Brothers），在全球推廣開來。二次大戰後，釦領、布袋西裝、哥多華馬皮鞋三樣，變成美國長春藤院校男士人人必備的裝扮。
釦領配單件西服外套更好看，不論是粗毛呢或細毛呢西裝外套，配上一件釦領襯衫馬上會降低整個裝扮的「正式度」，但絕對要避免搭配大花領帶或雙排釦西服。圓臉粗脖子的男士，也建議不要穿這種襯衫領，因為這種豎領會凸顯粗短的印象。
運動穿也不會顯得太嚴肅。但是這只適合瘦長的方臉穿，圓領配圓臉就顯得一切都太圓了點。
飾耳領（tab）
是退位的英國溫莎公爵發明的，在領尖上裝兩個小布條，打上領帶後，在領帶後面兜合拉緊兩片領尖，讓領口跟領帶形成優雅的三角形。成衣襯衫的小布條通常用紐扣或鬆緊帶固定，但訂製的飾耳領襯衫，師傅還是會用小布條扎結的傳統工法。
這種襯衫適合正式的晚禮服，也可搭配休閒夏裝，是最多用途的襯衫領型。美國傳播界名人湯姆伍爾夫只穿這種領型的襯衫，高聳、漿挺的領子完整包住他修長的頸子，非常古典。頸子不夠長或臉較圓的男士，也可改穿較軟布料裁製出的飾耳領襯衫，但需避免過寬的領帶，因為那會讓領子變形。
尖領（point）及寬角領（spread）
另兩種襯衫領型（尖領及寬角領）基本上是一樣的，唯一的差別就在領尖夾角的角度而已。為區別方便，左右領尖夾角小於九十度斜角的，我都稱為「尖領」，大於九十度的就統稱為「寬角領」。
尖領襯衫是最端莊穩重的襯衫領型，也最適合年紀較長、臉較圓胖的男士，卻不適合長頸尖臉的男士。即便如此，就像臉型極尖的人最好不要穿極寬角的襯衫，同樣的，臉型極寬的人也最好不要穿領尖夾角小於六十度的襯衫。今天世界知名的尖領襯衫代表人物就是布希總統，但記得要用領針，會讓你看來更講究。
圓角領（cut-away）
