男士若能穿上剪裁合身、有品味又好看的襯衫,真是件幸福的事。
但今天許多男士都穿著庸俗、廉價、不合身的襯衫,甚至一輩子都穿同一種形式的襯衫。我認為原因是男性的膽小、懶惰──膽小是不敢與眾不同、怕被批評虛榮,懶惰是只穿白色及藍色襯衫搭配西服。
這些男士不僅拿一成不變毀了自己,還放棄了造就品味的最有用工具,因為襯衫的類型、花色比西服多太多,而且又比西服便宜,很容易就讓衣櫃裡多幾件好看而有型的襯衫。
丹迪型男的西裝可能不用多,但應該有許多類型和花色都不同的襯衫來搭配,並凸顯數量有限的西服。 襯衫因為離臉孔最近,因此襯衫領是最容易成為視覺焦點的服飾,也是西服師傅大顯身手的地方。
五種襯衫基本領,依臉型挑選最恰當
襯衫領有五種基本型:領尖釘有紐扣的扣領、飾耳領(也稱溫莎領)、圓領、方領及尖領襯衫。每種領子都很好看,但不見得每個男人都適合穿,決定因素在穿者的臉型。
男裝時尚作家亞倫法拉澤(Flusser)就曾寫道:「把你的臉想成一幅畫,襯衫領就是畫框。」也就是說,小窄領讓大臉看來像一顆保齡球;寬領則讓窄臉看來像顆高爾夫球;長脖子穿上低領襯衫看來像鸛鳥;短脖子穿上高領襯衫,脖子就不見了。成衣襯衫領型選擇不多,訂製襯衫則根據臉型剪裁襯衫領。
妙用襯衫領,可調整西裝的正式度
襯衫領也決定一件襯衫的正式度。
不正式的襯衫可以讓最正式的西服看來變得較不正式,相反的,正式的襯衫領也可以提升不太正式西服的品級。身為一名型男需就適合他臉型,各自採購幾件正式和非正式領形,以備不同場合交替穿搭。
釦領(button down)
先從最不正式的說起。領尖釘有紐扣的釦領(button down)是最不正式,也是唯一可不打領帶穿的襯衫領。最高級的釦領,領尖長到可以在扣上之後形成「豎領」,即使敞開襯衫頂釦也不會塌下來。
義大利美男子最喜歡敞開頂釦穿這種襯衫,看來休閒又有些邋遢,但也增加了頹廢的美感。 事實上,這種領子是英國馬球衫轉變來的,因討厭被風翻吹起襯衫領打在臉上,玩英式馬球的紳士就設計了這種帶釦的領子,後來在美國也大肆流行起來,再透過布魯克斯兄弟男裝連鎖店(Brooks Brothers),在全球推廣開來。二次大戰後,釦領、布袋西裝、哥多華馬皮鞋三樣,變成美國長春藤院校男士人人必備的裝扮。
釦領配單件西服外套更好看,不論是粗毛呢或細毛呢西裝外套,配上一件釦領襯衫馬上會降低整個裝扮的「正式度」,但絕對要避免搭配大花領帶或雙排釦西服。圓臉粗脖子的男士,也建議不要穿這種襯衫領,因為這種豎領會凸顯粗短的印象。
運動穿也不會顯得太嚴肅。但是這只適合瘦長的方臉穿,圓領配圓臉就顯得一切都太圓了點。
飾耳領(tab)
是退位的英國溫莎公爵發明的,在領尖上裝兩個小布條,打上領帶後,在領帶後面兜合拉緊兩片領尖,讓領口跟領帶形成優雅的三角形。成衣襯衫的小布條通常用紐扣或鬆緊帶固定,但訂製的飾耳領襯衫,師傅還是會用小布條扎結的傳統工法。
這種襯衫適合正式的晚禮服,也可搭配休閒夏裝,是最多用途的襯衫領型。美國傳播界名人湯姆伍爾夫只穿這種領型的襯衫,高聳、漿挺的領子完整包住他修長的頸子,非常古典。頸子不夠長或臉較圓的男士,也可改穿較軟布料裁製出的飾耳領襯衫,但需避免過寬的領帶,因為那會讓領子變形。
尖領(point)及寬角領(spread)
另兩種襯衫領型(尖領及寬角領)基本上是一樣的,唯一的差別就在領尖夾角的角度而已。為區別方便,左右領尖夾角小於九十度斜角的,我都稱為「尖領」,大於九十度的就統稱為「寬角領」。
尖領襯衫是最端莊穩重的襯衫領型,也最適合年紀較長、臉較圓胖的男士,卻不適合長頸尖臉的男士。即便如此,就像臉型極尖的人最好不要穿極寬角的襯衫,同樣的,臉型極寬的人也最好不要穿領尖夾角小於六十度的襯衫。今天世界知名的尖領襯衫代表人物就是布希總統,但記得要用領針,會讓你看來更講究。